Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (118)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Date de parution décroissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheEtendre la recherche sur niveau(x) vers le haut et vers le bas
[article]State of the art: The impact of sustainability standards - In : JOURNAL OF FAIR TRADE, October 2024 (28/10/2024), VOL. 5, N°2,
Les normes volontaires de durabilité sont apparues dans les années 1980 avec la promesse de développer des systèmes agroalimentaires durables, donnant lieu à la mise en place de systèmes de règles et de sanctions. Qu'en est-il de ces évolutions aujourd'hui ? Faire le bilan est d'autant plus important que les institutions et les gouvernements cherchent de plus en plus à utiliser ces normes de durabilité comme moyens de faire avancer la démarche globale de développement durable. Cet article vise à faire un état de l'art et des lieux sur les connaissances actuelles, notamment concernant l'impact des normes de durabilité sur le commerce équitable (prime Fairtrade, respect des bonnes pratiques avec les partenaires, etc.). https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.13169/jfairtrade.5.2.0127
La situation géographique et climatique de l'État du Rio Grande do Sul en fait l'un des points d'entrée des touristes étranger·ères au Brésil. Cependant, ce flux n'impacte pas le dynamisme du tourisme local, puisque la plupart des touristes argentin·es et uruguayen·nes ne font que "transiter" par l'État, avant de se diriger vers les plages de l'État de Santa Catarina. Cette étude a pour objectif d'explorer les possibilités d'attirer des touristes étranger·ères sur le géoparc Raízes de Pedra. Depuis 2021, les communes situées sur le territoire de ce projet développent des actions conjointes de géoéducation, géotourisme et géoconservation, dans le but d'obtenir le label "Géoparc mondial Unesco" et de développer le tourisme local. https://journals.openedition.org/confins/59413
La compilation d’articles du Bulletin du WRM sur trente ans vise à souligner le rôle néfaste joué par les entreprises et les organisations impliquées dans les systèmes de certification. Après trois décennies, force est de constater que la seule "durabilité" assurée par ces systèmes est celle de l’activité lucrative des grandes entreprises et des organismes de certification. Cet article présente une vue d'ensemble de la logique perverse de ces systèmes de certification qui ont attribué des labels de "durabilité" et de "responsabilité" à des entreprises issues d'industries destructrices (pâte à papier, huile de palme) et à des projets de compensation carbone. Ces labels ignorent souvent les violations du droit des peuples et des droits humains commises par les entreprises et légitiment leur présence sur les territoires des communautés autochtones par des contrats de valeur internationale, sans aucun suivi sur le terrain. https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/bulletin-pdfs/B268_FR.pdf
[article]Mode et dégâts environnementaux : comment aider les consommateurs à en prendre conscience ? GUILLARD, Valérie - In : THE CONVERSATION, 18 juillet 2023 (18/07/2023), 18/07/2023,
La production de matières textiles pour l’industrie de la mode n’a cessé d’augmenter depuis le début du siècle. Or elle a de multiples impacts : sur le climat avec une contribution avérée au réchauffement climatique, sur la biodiversité du fait de pratiques de déforestation, de surexploitation des sols et de pollution de l’air, des sols et de l’eau, et sur la santé des personnes travaillant dans l’industrie textile, avec des risques relatifs à la salubrité et la sécurité sur le lieu de travail, la précarité de l’emploi, voire le non-respect du droit du travail, des droits humains et de l’enfant. Toutefois, certaines marques de vêtements cherchent à respecter les principes du développement durable et éthique, en privilégiant des matières textiles naturelles moins polluantes (coton biologique) et nécessitant moins d’eau (lin, chanvre), des matières textiles recyclées et des matières alternatives aux matières animales, et en produisant selon des chartes éthiques. Du côté des consommateur·rices, on note un changement dans les intentions d’achat. 64 % des Français·es se déclarent prêt·es à acheter des vêtements contenant des fibres naturelles, recyclées ou labellisées. Toutefois, les consommateur·rices reconnaissent manquer d'informations et ne pas être suffisamment conscientisés (au-delà de la conscience réflexive, qui permet de modifier ses comportements d'achat, par la prise en compte des enjeux éthiques et durables associés). https://theconversation.com/mode-et-degats-environnementaux-comment-aider-les-consommateurs-a-en-prendre-conscience-209551
"Les habits neufs de l’empereur" est le titre d’un conte de Andersen, où un empereur crédule se pare de vêtements invisibles créés par des tisserands escrocs. La certification des crédits carbone invite à la comparaison avec ce conte car, dans les deux cas, il s’agit d’un produit que personne ne peut voir ! Toutefois, dans le cas des crédits carbone, les principaux acheteurs de ce bien immatériel ne sont pas aussi naïfs que l’empereur. En alliance avec les gouvernements et les ONG de conservation, les entreprises confortent le récit trompeur des compensations carbone certifiables, afin de maintenir (et d’accroître) les bénéfices dépendants des combustibles fossiles. Cet article s’intéresse au rôle crucial que jouent les systèmes de certification des crédits carbone dans le cadre de l’économie verte, ainsi qu’aux intérêts liés à ce processus de certification. https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/bulletin-pdfs/Boletin_266_FR.pdf
[article]Agriculture : pourquoi la bio marque-t-elle le pas en France ? - In : THE CONVERSATION, 22 juin 2023 (22/06/2023), 22/06/2023,
En 2021, avec 10 % de la surface agricole française cultivée en bio, la France occupait le premier rang de l’Union européenne (UE). Pourtant, le développement de la bio marque le pas depuis quelques mois. Les signes de ce ralentissement, amorcé en 2020 voire un peu avant sur certains produits, sont multiples : déséquilibre entre offre et demande aboutissant à des produits bio reclassés en conventionnel ; fermeture de magasins spécialisés ; dé-certifications ou déconversions de producteurs ; jungle des labels ; chute brutale de la consommation. Le phénomène se prolonge et la période d’inflation n’arrange rien, alors que les prix des produits bio n’augmentent pas autant que ceux du marché conventionnel. https://theconversation.com/agriculture-pourquoi-la-bio-marque-t-elle-le-pas-en-france-207510
VOL. 4, N°1 - June 2023 (Bulletin de JOURNAL OF FAIR TRADE)
L’industrie laitière est en crise à travers le monde. L’industrialisation croissante du secteur couplée à la consolidation des entreprises menace les petit·es producteur·rices. Les prix bas du lait et le contrôle des bénéfices productifs profitent aux entreprises de transformation et aux marques et non aux agriculteur·rices et travailleur·ses agricoles. Partout dans le monde, des initiatives ont tenté d’enrayer les problèmes de la production laitière par le biais du commerce équitable. Cet article fait le tour des différentes initiatives et s’intéresse en particulier au nouveau label “Fair Trade dairy” lancé par Fair Trade USA et piloté par Chobani et Dairy Farmers in America. Il examine les spécificités de cette certification et s’interroge sur la pertinence des valeurs du commerce équitable concernant l’élevage laitier industriel. https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.13169/jfairtrade.4.1.0001
[outil pédagogique] : jeu Le jeu des labels FAIRe un monde équitable, Bio Consom'acteurs - PARIS : FAIRe UN MONDE EQUITABLE, 2023/05, Jeu de plateau (2-10 joueurs)
Avec les logos et labels bio, équitable ou durables qui se multiplient dans tous les rayons, il est difficile pour les consommateur⋅rices d'y voir clair ! En classifiant les différents labels existants, et grâce aux explications de l'animateur⋅rice, les participant⋅es seront capables de distinguer les caractéristiques des différents labels.
Public : 4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
Le Programme de régionalisation du tourisme (PRT) existe depuis seize ans au Brésil et a induit des changements significatifs, notamment par l’augmentation des régions touristiques. L’objectif de cet article est d’analyser les grandes orientations du processus de régionalisation touristique mis en place par le ministère du Tourisme au Brésil. Les résultats indiquent que la fragilité des critères pour la définition des régions touristiques et la certification des villes constitue une entrave à cette politique publique, en raison de la compétition que se livrent les territoires. La ligne directrice du PRT génère une sélectivité spatiale du programme et la prolifération de régions touristiques désireuses de renforcer l’identité de leurs produits touristiques, de sorte que le PRT stimule la compétitivité intra- et interrégionale, autant qu'il fragilise la politique nationale de développement. https://journals.openedition.org/confins/44755
[document électronique]Agir pour une économie éthique et responsable : Rapport annuel 2021 Fairtrade Max Havelaar France, - NANTERRE : FAIRTRADE MAX HAVELAAR FRANCE, 2022, 27 P.
La pandémie de Covid-19 n’a pas entamé la "bonne santé" du marché du commerce équitable en 2021, en particulier celui de Fairtrade Max Havelaar France qui enregistre une progression des ventes de 21 % sur le marché français (vs 12 % en 2020). Après communication du bilan des ventes, le rapport rappelle que, selon son baromètre de la transition alimentaire, les Français mettent en priorité de leurs achats responsables l’origine des produits et la juste rémunération des producteur·rices. En 2021, Fairtrade Max Havelaar France a intensifié ses campagnes de communication pour accroître la notoriété du label et a lancé une certification équitable pour les filières françaises du blé et du lait. L'ONG a continué sa mission de plaidoyer, notamment par sa participation à l’initiative française pour un cacao durable et la défense de l'indépendance des labels de commerce équitable (confer la loi Climat & Résilience d’août 2021 dont un article vise à lutter contre le "fairwashing").
Public :
https://maxhavelaarfrance.org/fileadmin/fairtrade/rapports_annuels/RAPPORT_ANNUEL_MHF_2021.pdf
[document électronique]Une filière de cachemire durable pour lutter contre la désertification CHOTARD, Anaïs, PATRICOT, Sabine ; AVSF (Agronomes et vétérinaires sans frontières) - LYON : AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES (AVSF), 2022, 5 P.
Dans les années 2000, en Mongolie, la forte croissance de la demande en cachemire a provoqué une augmentation inédite de la taille des cheptels, devenue la cause première du surpâturage et de la dégradation de l'environnement, aggravés par le dérèglement climatique. De 2014 à 2019, pour freiner cette course à la quantité d’animaux, Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) et leurs partenaires éleveurs ont initié une filière de cachemire durable dans la province de Bayankhongor, située en bordure du désert de Gobi et fortement impactée par le surpâturage des chèvres. Cette filière durable se déploie en quatre étapes : 1. Renforcement de Groupements d’Usagers des Pâturages pour une gestion collective des ressources pastorales ; 2. Création de coopératives d’éleveurs aux pratiques durables ; 3. Association des coopératives au sein d’une Union nationale pour mutualiser les ressources et les offres de services ; 4. Mise en œuvre de la certification "Cachemire durable".
Public :
https://www.avsf.org/app/uploads/2023/06/fiche-cachemire-mongolie-avsf-action-innovante-1210.pdf
[document électronique]Observatoire du commerce équitable 2021 Commerce Équitable France, - NOGENT SUR MARNE : COMMERCE EQUITABLE FRANCE, 2022/05, 33 P.
Ce rapport présente le bilan 2021 du commerce équitable en France : les ventes par filière, produit, lieu de vente et selon la labellisation. Dans un contexte de marché de grande consommation atone après la crise sanitaire de Covid-19, le commerce équitable continue toutefois sa progression (+ 11 %) pour dépasser les 2 milliards d'euros. Les consommateur·rices confirment leur attachement aux valeurs de juste rémunération des producteur·rices par leurs achats de produits issus du commerce équitable (d'origine France ou des pays du Sud), ce qui prouve la complémentarité des filières Nord-Nord et Nord-Sud. Dans le secteur alimentaire, qui représente plus de 95 % des ventes de produits équitables, on enregistre une progression du nombre de références-produits de 36 % en 2021. Cette tendance témoigne d’un engagement croissant des entreprises envers les producteur·rices et fournisseur·ses intermédiaires. Par ailleurs, la double labellisation équitable et bio permet de valoriser les synergies entre commerce juste et investissements agroécologiques.
Public :
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/cef-observatoire-commerce-equitable-2021.pdf
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) achoppe sur les normes privées, sortes de mécanismes de marché développés dans les pays industrialisés. Créées par les entreprises et les ONG pour assouplir la réglementation, les normes privées servent à répondre aux exigences des consommateur·rices, qui réclament une amélioration constante de la qualité des produits. Elles permettent d'affiner le concept d’éthique sociale et environnementale des groupes industriels mais aussi de mettre en place une harmonisation des standards de production, permettant des économies d’échelle. Mais, lorsque ces normes occidentales de plus en plus exigeantes s’imposent sur un secteur, les entreprises des pays en développement (PED) font face à des barrières à l’entrée, puisque les standards qualitatifs et les processus de certification tirent les coûts de production vers le haut, ce qui impacte les entreprises du Sud, dont le principal avantage demeure une forte compétitivité-coût. Des normes conçues au Nord comme génératrices de progrès peuvent donc constituer des freins au développement des pays du Sud. En réponse, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) doit corriger ces défaillances de marché dues aux barrières non tarifaires imposées par les multinationales, question relancée par les petit·es producteur·rices de bananes, concernant la dureté des normes imposées par les chaînes de supermarchés, qui les excluent du marché mondial.
Public :
https://www.fondationpourgeneve.ch/wp-content/uploads/2022/05/FRCahier3ResponsabiliteSocietale2009Book.pdf
[texte imprimé]Textiles éthiques POUILLOT-FERRAND, Emilie, - MENS : TERRE VIVANTE, 2022/05, 95 P.
Cet ouvrage propose une analyse de la consommation vestimentaire actuelle. L'auteure présente les différentes fibres textiles naturelles et les confronte aux fibres synthétiques et artificielles. Ensuite, elle décrit les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires de la fast fashion et ses dérives. Ensuite, elle aborde les différentes alternatives et transitions pour une mode plus éthique et durable.
L'article aborde le cas du riz cultivé et commercialisé par les petit·es producteur·rices de la région d'Ayeyarwady en Birmanie : il s'agit du premier produit birman au monde à avoir été labellisé Faitrade. Cette étude de cas illustre combien les échanges artisanaux équitables sont bénéfiques aux petit·es producteur·rices grâce aux pratiques innovantes dans les chaînes de valeur, qui permettent de réintégrer dans l'économie du pays des communautés marginalisées. L'auteur explique les enjeux auxquels sont confrontés les fournisseurs autant que le marché final et cherche à montrer comment des programmes agricoles plus vastes peuvent renforcer les compétences des petit·es producteur·rices, améliorer leur capacité d'organisation, sur la base d'échanges commerciaux plus équitables, afin de limiter les risques associés aux marchés d'exportation, ici le marché britannique. https://www.scienceopen.com/document_file/f4cc5323-d2bb-4712-ba92-885042151703/ScienceOpen/jfairtrade.2.2.0024.pdf
Cet article revient sur l'histoire de la production de caoutchouc (latex naturel), son passé colonial esclavagiste, sa récolte, ses utilisations variées et son évolution dans le temps. L'auteur montre comment le caoutchouc pourrait s'inscrire dans une démarche de commerce équitable et promouvoir des conditions de récolte socialement et environnementalement responsables, malgré le refus réitéré de la certification FLO International. L'article tire les leçons de l'évolution des critères de certification, des définitions de défauts et des barrières auxquels est confronté le caoutchouc. Il explicite l'approche de l'Association du caoutchouc équitable qui s'inspire du modèle développé pour les plantations de thé, avec des critères d'évaluation innovants permettant une nouvelle dynamique de marché pour les petit·es producteur·rices, dont les revenus sont soumis à l'extrême variabilité des prix, notamment dans l'industrie automobile qui fait jouer la concurrence avec le caoutchouc synthétique. https://www.scienceopen.com/document_file/358ad97d-7e8a-4ab1-b66f-f9bd66a86233/ScienceOpen/jfairtrade.2.2.0013.pdf
Les noms et images des peuples autochtones, comme les Massaï, sont exploités par les marques de milliers de produits à travers le monde. Cet article propose un éclairage sur le long travail juridique qui a permis aux tribus massaï du Kenya et de Tanzanie, soit plus de deux millions de personnes, de recevoir des royalties pour l'utilisation de leurs nom et image et créer ainsi une relation gagnant-gagnant. L'article décrit la façon dont les Massaï se sont organisés en entité légale dénommée "Consortium d'initiative pour la propriété intellectuelle massaï" (Maasai Intellectual Property Initiative Trust = MIPI), afin de percevoir les revenus de leur propriété intellectuelle, puis il revient sur la stratégie mise en place pour accorder cette certification aux entreprises demandeuses et officialiser l'octroi de licences. Ce modèle atypique de commerce équitable assure une source de revenus non négligeable à un peuple en situation de grande pauvreté dans cette région de l'Afrique de l'Est. https://www.scienceopen.com/document_file/b1439112-4edf-452f-a60b-04e0d737e6e1/ScienceOpen/jfairtrade.2.2.0005.pdf
Lorsqu'on veut faire du commerce équitable avec les plantes sauvages, deux objectifs contradictoires apparaissent : le premier de vouloir conserver des espèces de plantes, le second d'améliorer notablement le revenu des cueilleur·ses et de lutter contre la pauvreté. L'auteure se réfère à son travail de terrain en Inde, où une certification de commerce équitable pour des plantes sauvages a été introduite pour les raisons suivantes : réapprendre aux communautés locales la valeur oubliée des ressources naturelles (conservation), rendre les pratiques de cueillette plus durables en échange de meilleurs prix (conservation et lutte contre la pauvreté). Une étude réalisée par l'auteure en 2018 montre que la poursuite d'un seul objectif (soit conservation des plantes sauvages, soit amélioration des revenus) rend la certification plus pertinente car ciblée. Vu la rareté des plantes sauvages, il est important de clarifier l'objectif en amont de toute démarche de certification. https://www.scienceopen.com/document_file/333cc6aa-f52a-4c3a-8206-d6ae6476b4c6/ScienceOpen/jfairtrade.2.2.0001.pdf
