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| 64275 | MCM P EXP BOU | autres textes imprimés | 44 - MCM (Nantes) | Disponible |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier[article]L'ivresse des tas de neige - In : BOUTS DU MONDE, printemps 2016 (01/04/2016), N°26, P. 12-21
Le séjour Erasmus de Cécilia Pepper à Volda, en Norvège, a duré un an et demi, au lieu du trimestre prévu initialement. L'étudiante s'est glissée dans la peau des habitants en ayant le sentiment grisant d'avoir pénétré un autre monde, celui des tas de neige et des ambiances feutrées des chalets d'hiver. Arrivée comme les autres étudiants avec quelques affaires dans un sac à dos et son matériel à dessin, elle est tombée amoureuse de la nature environnante, des fjords, de l'intensité du silence et elle a décidé de rester, pour suspendre le temps à travers ses dessins.
L'auteur avait pour projet une tournée théâtrale en Patagonie. Dans la tradition du saltimbanque, il a trimballé son spectacle de marionnettes et son baluchon sur les routes patagones désertiques, jusqu'aux villages les plus reculés au sud de l'Argentine, pour se produire devant des Argentins curieux et séduits, qui applaudissent au spectacle, entament la conversation avec l'artiste et lui proposent le gîte et le couvert en toute simplicité.
William Mauxion rêvait de découvrir les rives du lac Song-Köl en plein hiver, de croiser un Kirghiz au galop avec un aigle dressé sur son poing tendu ou d'assister à une partie de buzkachi (genre de polo avec une chèvre décapitée). A peine arrivé à Och, il s'empresse de quitter la ville en taxi pour gagner les plateaux à la recherche des bergers kirghizes, qui sillonnent les crêtes avec leurs troupeaux, ou à la poursuite des guides qui accompagnent les touristes dans l'ascension du pic Lénine.
Kares Le Roy a réalisé son rêve : celui d'aller à la rencontre des derniers chasseurs aigliers du Kirghizstan pour les photographier sur la terre fascinante du "pays des Turcs" qui s'étend de l'Altaï à l'ancienne Perse. Interdites pendant la période soviétique, les chasses à l'aigle ont failli disparaître et n'ont survécu que dans trois villages kirghizes grâce à l'obstination de rares habitants qui possédaient des aigles et ont pu les cacher. Situé à quelque deux cents kilomètres de la capitale, Bokonbayev est le village qui compte le plus d'aigliers. Avec discrétion et à bonne distance, l'auteur photographie les moindres mouvements des chasseurs et de leurs rapaces, dans un décor à couper le souffle.
De nos jours, le voyageur n'arrive plus dans les villes mythiques de la route de la Soie en Asie centrale à dos de chameaux d'une caravane de marchands. Mais les caravansérails distillent toujours un parfum d'aventure, derrière les mausolées aux mosaïques turquoises de Khiva, Boukhara ou Samarcande. L'auteur témoigne de rencontres chaleureuses avec des Ouzbeks qui l'invitent à boire le thé ou avec une famille tadjike qui lui offre son meilleur "plov" (plat à base de riz sauté, de légumes, de viande de mouton ou de bœuf et d'épices). A l'extrémité ouest de l'Ouzbékistan, la ville-fantôme de Moynaq avec ses carcasses de bateaux rouillés rappelle qu'elle était autrefois un port de pêche prospère. Mais la mer, ou ce qu'il en reste, est maintenant à 180 kilomètres et on mesure l'étendue du désastre écologique de la culture intensive du coton qui a entraîné la quasi-disparition de la mer d'Aral.
Il était une fois la ville de Samarcande, dont le nom résonne d'une connotation mythique, avec la promesse des splendeurs passées de la route de la Soie, des mille bazars et des dômes recouverts de mosaïques turquoise. Sur la place emblématique du Régistan ne restent que les trois antiques madrassas car la vieille ville a fait place à une immense esplanade déserte offrant un parc et une avenue piétonne pavée. Tout est tiré au cordeau comme chez Mickey. La rue de Tashkent, allée principale menant à la mosquée Bibi-Khanoum, est recouverte de pavés rouges et gris, bordée de carrés de gazon vert tendre et jalonnée de façades flambant neuves de boutiques de souvenirs. Pour parfaire le tableau, un minibus électrique vert fluo promène les touristes entre le Régistan et la mosquée.
L'administration des pays d'Asie centrale est aussi opaque que l'ancien régime soviétique et soumet le voyageur aux aléas des autorisations administratives. Après une longue attente, l'auteur et son compagnon de voyage ont récupéré leur passeport avec un visa de transit ouzbek valable cinq jours, dont la date de validité est dépassée depuis la veille. Ils se retrouvent aussitôt clandestins à Tashkent et envisagent toutes les possibilités pour sortir du territoire sans se faire arrêter. Mais les policiers sont partout en embuscade, prompts à contrôler les passeports des touristes irréguliers, de sorte que la seule solution raisonnable pour circuler librement reste la corruption de fonctionnaires.
C'est une kermesse qui se prépare sur le lac Khövsgöl, au nord de la Mongolie, par moins vingt degrés Celsius. Le tableau époustouflant des sculpteurs sur glace, des installations de stands et des joutes sur glace est fixé sur la pellicule de l'auteure, qui a trouvé le courage de s'aventurer au milieu du lac gelé pour rapporter des clichés uniques des Mongols vêtus de leurs plus beaux "deels" (longs manteaux doublés de peau de mouton) pour s'affronter à la lutte. Vu de la berge, on croirait assister à un ballet de danseurs qui se déplacent en glissant.
